父亲喜欢喝茶，我是在父亲的大茶杯里认识了茶这种东西。父亲的茶杯是一个玻璃瓶．准确地说是我们吃完了麦乳精剩下的空瓶子。父亲喝茶是从拇指食指和中指开始的，父亲的三根手指一捏一松，一小撮茶叶便进了喝茶的瓶子里，然后满满地注上开水，那些茶叶在玻璃瓶中快乐地舒展开来，调皮地互相追逐，水也开始配合茶叶的舒展而透露出春天的气息，由鹅黄而嫩绿而苍翠。那个时候，我觉得喝茶是一件很美的事情，特别是冬天，看父亲酽酽地啜上一口茶，我的前胸和后背不由得温暖如春、清香四溢。可惜的是父亲和母亲不允许我喝茶，他们说小姑娘不能喝这种东西，喝了睡不着觉长不高个子。我可没那么听话，偷喝父亲杯子里的茶水，偷嚼父亲里三层外三层包了装在罐里的茶叶，成了我童年和少年时期的一大爱好。父亲喝茶夜夜鼾声，我是父亲的女儿，一样随了父亲的德性，在偷着喝茶的岁月里踏踏实实地睡觉、蓬蓬勃勃地发育。
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偷着喝父亲的茶，却一直不知道父亲喝的是什么茶，还以为天下就只有父亲喝的这一种茶，直到有一天自己可以堂而皇之地买茶喝茶的时候，却不知如何下手，竟然发现茶原来是那么丰富变化的东西，种类产地，五花八门，仔细想想，父亲喝的应该是西湖龙井，因为父亲的茶都是叔叔寄来的，叔叔在杭州，叔叔每年春天从杭州寄来的茶一定是西湖龙井了。我后来有声有色地喝自己买来的茶就认准了西湖龙井，只是我喝不出在父亲那里偷着喝的清香和快感，很多年以后，我才发现，我买的西湖龙井绝对不是叔叔给父亲寄来的西湖龙井，叔叔的龙井茶应该是正宗的狮峰龙井。认识这个问题之后，口味开始发生变化，喝的茶更多更杂了，对茶的体会也不再是那种明媚而纯净的春水的意境了。
很偶然的一天，云南西双版纳的普洱茶走进了我的视野，它粗粝宽厚的茶性感动了我，澄亮凝重的举止唤起了我的共鸣，这一款茶就是香港陈国义先生发掘出来的“88青饼”，也就是勐海茶厂八十年代末期出品的常规茶“7542”。这可不是一片简单的茶，它将民俗的精髓与现代飞跃发展的经济紧密地结合在一起，又对两岸三地流行的文化和通俗的哲学作了很好的勾兑。喝茶、赏茶、说茶、品茶、玩茶、藏茶、养茶、炒茶，一切文学的、历史的、艺术的、政治的、经济的、医学的、科技的概念都在普洱茶的世界里得到运用，一片大叶种晒青的普洱茶早已不是一芽一叶的简单内涵了。
普洱茶完全打破了我从父亲那里得到的茶的概念，喝一杯普洱茶已经无法再用清香四溢来做形象的描述。不过我非常喜欢面对普洱茶的感觉。一茶在手，认识它首先从它的包装进入主题，好的普洱茶就是有出处有年代有历史有故事的茶，这些信息通过文字、色彩、图案纸张、质地等公之于众。有意思的是，在普洱茶越陈越香的传说得到科学论证之前，任何一款普洱茶都没有时间的标识，如果要考证它的年龄，只有经验丰富的茶人在解读它的包装之后，凭一切能调动的感官来把握，而这些都包裹在特定的心情和环境之中，因了这个前提，喝普洱茶――喝陈年的普洱茶永远都是朦胧而诗意的。
进入一款普洱茶要从一把茶刀开始。传统的云南普洱茶大都将晒青的毛茶蒸压成形，或坨或饼或砖，全凭厂家喜好。很有年头的普洱茶，也许你能用手使劲掰下一块，只是那分量却完全没有把握，普洱茶的冲泡太讲究投茶量了，一克的差别能让你把绝顶的好茶喝得什么都不是。为了能将普洱茶喝出水平，喝出真情，你在拥有一饼普洱茶的同时一定要先拥有一把茶刀。茶刀可以是不锈钢的，也可以是牛角或者紫檀木的，手指宽，巴掌长短，薄薄的，不要太锋利。当你借助茶刀来体会普洱茶的时候，别忘了这种茶是有生命的，你应该顺着它呼吸的纹路游走，让它的完整性在下一个阶段也能充分体现。
与普洱茶的亲密交流还要借助一把好的紫砂壶，壶的地道可以衬托茶的精妙。君山银针如果不让它们在平口深腰的白色玻璃杯中起起落落，也就没了君山银针的风度；狮峰龙井若是泡在晶莹的高脚的玻璃杯中，这才有雀舌宜人之感。普洱茶一定是用紫砂壶来冲泡，特别是陈年普洱。细腻纯正的紫砂壶在沸水的翻滚中，很好地用温度守护着陈化的老茶，在茶水泻出壶嘴的瞬间，你可以体会到什么叫气韵非凡。你再揭开壶盖，一片老茶久远的历史和纷繁错综的故事，会在不经意中与你撞个满怀。好的紫砂壶是品评好的普洱茶的开端。
最后要来说说水了，解读普洱茶所有的信息一定落在水的载体之上。乔木茶也好，台地茶也罢，男子汉的“班章”或者皇后般雍容的“易武”。无论有无年代和历史，有无厂家和编号，是生茶还是熟饼，都要在沸腾的水中寻找答案。先说水温吧，100℃是冲泡普洱茶的最佳水温，这个温度让普洱茶的活力得到充分展现，进入沸点的水．在为普洱茶荡涤尘埃之后，非常热烈地向每一片每一条茶叶进军，茶的所有内涵和外延一次又一次为水所析出，被水所确定，与水融为一体，这才有了普洱茶的灵魂，普洱茶的灵魂静静地卧在它绵长浓郁、晶莹甘滑的茶汤之中。普洱茶产自云南，但是在云南喝普洱茶却不能明白普洱茶的真谛，原因很简单，那里水的沸点没有100℃。对于老茶而言，能够走出云南，前往广东、香港、台湾是它们的福气，粤港台的云南老茶们已经让身价飙升到令人咂舌的境地，“能喝的古董”成了普洱茶的代名词。说完水温要说说水的质地，大部分喝茶的人不太讲究这个，其实太硬或者酸碱度过高的水不适合冲泡普洱茶，它会破坏茶的整体性，影响茶的口感，最好是纯净水或者pH值在7.2左右的矿泉水。这样的水不张扬不焦躁，它在与普洱茶的交流中能让自身化为一种舒适宁静的背景，毫无保留地衬托普洱茶的个性，让品茶的人在茶水中认识真正的茶性。
普洱茶的冲泡也是一个值得聊聊的话题。老茶客讲究浸泡，特别是对只有几年历史的新茶，只要20秒以上的一浸一泡，许多隐藏的秘密就能准确地在茶汤中显露无遗；新茶客喜欢出水稍快，他们还没学会享受丰富变化的茶内容，他们在适应水兑茶的时候慢慢认识茶性。台湾人嚼茶更有一绝，叫“留根闷泡”，就是每次出汤要留根，茶汤不能出尽，这样泡茶，每一泡都有不错的颜色，只是普洱茶潇洒灵秀的特质被无形地予以禁锢．这也许就是为什么台湾人喝茶藏茶炒茶，却没有像香港陈国义、广东林荣坤、上海刘秋萍这样的经典普洱茶人的缘由了。
喝龙井或者庐山云雾的时候，买茶是三两半斤一买，因为绿茶不易保存，放上一年半载，茶就走了味变了色失了茶性。喝上普洱茶之后。买茶发生了本质的变化，最初是一片两片地买着喝，觉着口感不错再想买点时，不好意思，涨价啦!这个价还会一直涨下去，等它变成十年八年的陈茶，那就不是谁都能够掏钱买得起的。为了能喝上便宜的好茶，藏茶就成了普洱爱好者的必然选择，这是普洱越陈越香的论断所起的主导作用。普洱茶的收藏说不上十分讲究，只要通风、避光、无异味，保持一定的温度和湿度就可以，简单一点说，人能舒服住着的地方就能藏普洱茶，客厅里、过道上、卧室角，摆个架子就能随意放茶，这叫家藏；弄个厂
房，做好通风防潮，一件件码放整齐，这叫干仓。收藏普洱茶除了喝茶的需要之外，投资成了最热门的话题，一桶七子饼茶在北京竟拍出了160万元的天价。老茶的价格高处不胜寒，新茶的价位也芝麻开花节节高。如今喝普洱茶、玩普洱茶的人跟风而起，一味地追着普洱茶的价钱走，把好端端的茶喝成了股票，捂盘拉升，炒作概念，普洱茶在某一天突然比金子还显贵重，这让人非常迷茫。面对一片心仪的普洱茶是把它冲泡着喝了呢，还是留着它等到垂暮之年拿来拍卖?在慎重的考虑后有这样的结论：一旦遇见喜欢的茶，多买，再多买一点……一筒七片，一件十二筒，我已经好几年这样一件又一件地去买我喜爱的普洱茶，我的小客厅早已成了茶的世界，我戏称自己在与普洱茶同居。
喝自己收藏的普洱茶是一件既痛苦又快乐的事情，快乐的是每日每月每年都能体会到我的茶在变老、变成古董；痛苦的是每喝一泡茶都在跟自己得意的爱物过不去，然而，无论痛苦或快乐，在丰富的情感体验中享受丰富的普洱茶物质、普洱茶文化，不能不说是一件时髦而有意义的事。
生活中有了普洱茶的元素之后，喝茶变得热闹繁华起来，它不再是一个人与茶叶茶水的关系，它是许多人与许多茶的关系。普洱茶一定要五六个爱茶之人围坐着，一道道品喝，将评头论足、故弄玄虚穿插在茶水的浅尝深啜中。一次茶会或会茶，起码要三个小时。茶友们聚在一处，拿出各自四处收集而来的得意之茶相互吹嘘，开汤、泡茶、闻香、观色、品茶、看茶底、报茶价、讲典故；茶博会、专卖店、拍卖会、包装设计、专利申请、茶马古道都在说茶中成了句子、段落和文章。高兴的时候，茶客们也谈茶之外的政治、经济和相干不相干的文化娱乐；郁闷时，宣泄一下，互相安慰几句。偶尔碰上特别经典的茶品，众人都会非常兴奋，羡慕一番，感叹两句：我怎么就没发现这个好东西呢!也有茶友一时大意，让自己千辛万苦收藏的茶品受了潮、串了味，大家跟着心疼：可惜，好茶可惜了。广东这地方，四五月特别湿热，过着家居生活的普洱茶们，很容易在这个季节发生霉变，藏茶者各显神通――空调房、抽湿机、防潮剂，能用的方法都试试。茶客们有的在琢磨：我能不能开一间代客存茶的茶行呢?普洱茶价格大起大落的时候，喝茶成了夸耀财富或者怨声载道的工具，一个月之内三四倍地赚钱，一个星期之内几乎赔上老本，剩下孙子的孙子也喝不完的普洱茶。炒作，让平和质朴古老的普洱茶蒙羞。
喝普洱茶这种群体行为中其实孕育着许多引人注目的东西：是文化也好，是生活也罢，或者什么都不是，只是一种附庸风雅的庸俗而已，但是这种庸俗之中有历史和现实的交融，有经济和文化的照面，有个人与社会的相会。很想向公众呼吁一下，让经济环境中暴涨暴跌的普洱茶，以文化的形式。在它的收藏地获得一块公共绿色家园。炒茶和藏茶毕竟只是茶的一种表现形式，茶的唯一真谛是品饮。
责任编辑 赵兰振
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