品香识普洱

很多人以香气来衡量茶的品质。茶香，对于普洱茶评鉴来说，是一个很具争议的问题。普洱茶的评鉴，分为两个方面，一个是外形，一个是内质。香气属于内质的一种。目前常见的关于香气的评价有：兰香、荷香、樟香、蜜香、原野香、陈香、枣香、花香等。这些评价通过实物类比的形容与想象，带着中国文化特有的诗意。

普洱茶各自相异的香气不仅能给人带来身心的愉悦，更能为生活增加趣味。对于普洱茶的香气评价没有科学精确的仪器，全靠人的鼻子，就算有警犬一样灵敏的鼻子，对于香气的描述也不免带有人主观的意识在里面。大滇就多年喝茶、制茶的实践经验和广大茶友分享一下我对于普洱茶各类香型的心得，不一定全对，仅供交流学习。

樟香关于樟香，很早之前，大家看过的“传说”是：云南各地有高大的樟树林，这些樟树多数高达一二十丈，在大樟树底下的空间，最适合普洱茶的种植生长，大樟树可以提供茶树适当的遮阴机会，在樟树环境下可以减少茶树的病虫害发生。如在樟树枝叶上生有许多小蜘蛛，会垂丝下来，吃掉茶树上的小绿叶蝉等病虫。更可贵的是普洱茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。

这种说法是不可信的：樟树+茶树=樟香？那么同样，这棵樟树也会带有茶香？如果种枣树就带枣香，种兰花就带兰香，那么，种橡胶，就带橡胶味？茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。怎么可能？请注意关键点：科学研究发现有些普洱茶里面确实含有一种叫芳樟醇的物质。这种物质，必须是经过发酵才会激发出来，也就是说，樟香如果出现，那么意味着这个茶要么是熟茶，要么是较长年份的生茶，以及经过入仓（受潮）的生茶。总之，跟湿度有关系。而事实上，多年来行走茶区超过10万公里，深入到各个村寨，我迄今为止没有看见樟树与茶树伴生的情况，我印象里，某一年，好像是云南省植物学研究所的教授也写过文章说，茶树与樟树是天敌，不能伴生。

荷香即普洱茶散发出类似荷叶的香气。我特意买了云南著名的澄江藕粉来对比普洱茶荷香的代表：白针金莲。

关于这个香型的描述，必须严格与茶的等级挂钩，多见于对宫廷级、一、二、三级茶的描述。熟茶，喝宫廷级别的茶，够纯正的话，能体会什么是荷香，而荷香的浓厚程度，可以判别茶青的等级高低。对应散装的宫廷级熟茶散茶，荷香，甚至成了唯一鉴赏的指标。

兰香即普洱茶冲泡后有兰花的香气。我个人一直反对用兰香、樟香、荷香等等这些来描述普洱茶的香气，但没有办法，当这个行业都在这样描述的情况下，总得弄明白。

兰香据说被称为普洱生茶最高贵的香气，也是古树茶才具备的香气。关于这一点，我既无法承认，也无法否认。以实践经验来看，偶尔有几个地方的茶会有这样的特点，但不能推而广之。用这个来衡量普洱茶的品质，我一直认为是欠妥的。兰香作为新茶时期的一个特征，给人一种愉快的感觉，这个没有错。但我并不觉得这个香气会一直保留到十年，老茶时期。如果这个香气不能保留到十年，那么，就只有现喝的意义。何以衡量出10年后茶的品质？因此，关于兰香，我建议，说明是在新茶时期，而且会持续衰减。

陈香关于陈香，必须分开来说，熟茶的陈香以及生茶的陈香。这是明显不同的。许多老茶，现在喝已经谈不上滋味的浓厚了，让人愉快的部分，仅仅只有陈香。这也是岁月给普洱茶留下的影子。我直白地把陈香描述为：陈化（或者发酵）味。你可以在3-5年的生茶里感觉到程度较轻的陈香，以及5-10年的生茶里感受到中等的陈香，时间越久，陈香味越重。对于熟茶，陈香又依据原料等级不同，以及发酵程度来衡量，而简单以年份来衡量，是不合适的。一个9级茶，1-2年就会有很重的陈味，5年非常陈，而对于宫廷级别的熟茶，10年的陈味尚达不到9级茶3年的陈味。

木香即陈年木头自然散发的味道，“传说”中，木香是茶放到很多年后自然产生的香气。我个人的体会是在20年陈香那个熟茶里，明显的木香。或许，很多年了，我都会一直认为，木香只有老茶，才会产生。但今年，一个偶然的机会，我从新发酵的熟茶里喝出了明显的木香，严格来说，是一个发酵失败的茶里，所以，关于木香，对我的思想，要重新定义了。

花香关于花香可能不同的做茶人，有不同的理解。我只能从实践的角度来看，我经历过有花香的茶：景迈茶区的茶，哀牢山的茶，以及南糯山某些地方的茶。这种花香，是淡淡的，并非很浓郁的香气，但我仅仅只是在新茶阶段，毛茶阶段，感觉到这样的香气。而一个负面的信息则是：我对这个香气能留存下来，非常不乐观。

在我制茶的经历中，因为茶的生态环境是我所理想的，森林覆盖率高，茶树周围，杂草丛生，所以试制了一些茶，但我确实在毛茶阶段没有喝出花香。在成饼后，才发现，这个茶具有花香这样的特性。这个说法也许会令人失望，仿佛做茶人在做之前就应该知道这个茶会怎样。事实是，做茶，有时是要靠运气的，这才是客观的态度。

蜜香即蜂蜜的香气，当然对于普洱茶来说，这个滋味会比真正的蜂蜜香淡很多，但香型的确接近。关于蜜香，我个人看法如下：第一，大多数紧压生茶在1-5年陈期茶都会呈现出这一点；第二，保存良好的散茶在1-3年陈期会出现这一香味；第三，在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香。这一结论，限于笔者资源，仅在老班章和景迈古树茶鲜叶加工过程中实践过。总体而言，除了极个别现象，蜜香的产生都跟发酵过程有关系，是普洱茶自然陈化过程中产生的一种香气。

原野香或者称为野香，就这个名字而言，你可以想见，野生茶具备的浓郁香味，用原野香来描述，是恰当的。这种茶香太过明白，最简单的方法是试试野生茶，野生茶在普洱镇沅、临沧大雪山等地都有广泛分布，这种典型的香气为野生茶所独有，在某些过渡型树种里，也能感受到这种原野香。而栽培型的茶树，无论用何种工艺加工，都无法得到此种香型。

参香即人参的香气。喝普洱茶真不容易啊，又得去买点人参来对比。这个香味让我迷惑了很久，而且特意去找这样的茶，来捕捉这样的感觉。花了较多一笔钱，根据前辈老茶人的推荐，买了一片老茶学习参香。这个茶，是一片80年代初的熟砖，在香港存放，喝过，确实明白了老茶人说的参香是怎么回事。据解说，4-6级生茶港仓状态放15-30年，有强烈樟香，而熟茶，尤其是低等级茶，放20年以上，港仓，有参香，这个是别人的解说，大家可以参考。需要说明，这个是充分条件，并不是重要条件。反过来的结论是不成立的，即：不能反推出“凡是出樟香的4-6级生饼一定都是港仓存放的……”等若干结论，不可逆。

药香关于药香，自然是煎中药时散发的味道了。在我的理解里，非常老的年份茶里，会出现这样的味道。而这个，我在干仓的老熟茶里有过体验。一次是一个是20多年的老熟茶，另外一次是偶然的机会，把十年左右的老熟砖用110cc的盖碗，投茶量15克，焖泡出味道，出现了所谓的药香。注意：熟茶，干仓，多年陈期，才有可能出现这样的味道。确实跟熬中药的药汤外形和口感都接近。

枣香红枣的香味。枣香作为低等级熟茶的代表香型，已经是普洱茶的常识了。枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作，青壮细嫩的茶菁是发酵不出枣香的，所以，枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多，也是普洱茶中比较低档的品类。7-10级熟茶压制的老砖茶，经常被称为枣香砖，本身已经很能说明问题。

研究茶香对于制茶人来说十分重要。从制茶人的角度，先喝一定数量的老茶，做一定的研究，大致明白茶的陈化轨迹，就会决定了自己的做茶路线。做现喝的茶，还是可以存放的茶，是完全不同的路线。